MẶT NGU DU THÁI▪5: Chiều buồn trên cầu sông Kwai

Thật khó để nói về Kanchanaburi khi chỉ dừng chân ở đây trong ít giờ. Khác với vẻ phồn hoa rực rỡ của Bang Kok, thành phố này mang một vẻ đẹp thanh bình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Nhưng đâu đó vẫn thoáng nét trầm buồn, như để nhắc nhở về nỗi đau quá khứ mãi nằm lại...

Nếu không có Chiến tranh Thế giới thứ hai thì Kanchanaburi vẫn chỉ là một tỉnh biên giới hẻo lánh ở Thái Lan.

Là thành phố lớn thứ ba Thái Lan sau Bang Kok và Chiang Mai, tỉnh lỵ cùng tên Kanchanaburi nằm ở miền tây Thái sát biên giới Myanmar, cách Bang Kok hai giờ đi xe. Nhờ địa hình thung lũng rộng lớn bao quanh bởi rừng nguyên sinh và đồi núi, Kanchanaburi sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm. Có vô số thứ để khám phá, từ những khu rừng rậm với nhiều thảm động thực vật đa dạng chủng loại, công viên quốc gia, làng nghề thủ công truyền thống bên ngã ba sông đến những thác nước hùng vĩ và hàng trăm hang động trải dài khắp địa phận tỉnh. Kanchanaburi thực sự mang một nét đẹp hoành tráng bởi sở hữu những ngọn núi và thung lũng vô cùng kỳ vĩ. Ngôi đền Hổ mà tui từng nhắc đến đợt trước cũng là một địa điểm vô cùng nổi tiếng nằm trong khu rừng rậm phía Tây.

Nhưng Kanchanaburi còn có một khía cạnh khác để nhìn nhận...

Thành phố từng bị người Nhật chiếm đóng và là điểm khởi đầu cho hệ thống đường sắt nối Thái Lan với Burma (tên gọi Myanmar cũ). Hàng trăm ngàn người đã ngã xuống để thực hiện dự án trong vỏn vẹn chưa đến một năm rưỡi. Vậy nên, dù sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời nhưng thiếu đi câu chuyện về Tuyến đường sắt tử thần và Cầu sông Kwai, Kanchanaburi sẽ không thể thu hút như thế.

- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TÀNG ĐƯỜNG SẮT TỬ THẦN - 

Trước khi đặt chân lên cây cầu nổi tiếng, cả đoàn được đưa đến Bảo tàng Đường sắt tử thần để tham quan. Mặc dù bề ngoài chỉ là khối nhà hai tầng bình thường nhưng đây là một trong ba bảo tàng lớn nhất Kanchanaburi, hai cái còn lại là Bảo tàng Chiến tranh JEATH và Bảo tàng Tưởng niệm Đèo Hỏa ngục. Chỗ này nằm đối diện với Nghĩa trang chiến tranh Kanchanburi trên đường Jaokunnen, bước ba bước qua tới nơi. 

Bảo tàng tư nhân ra đời vào năm 2003 sau nhiều năm nghiên cứu về ngành đường sắt của một cựu binh Úc. Rod Beattie, chủ nhân của trung tâm này dành cả đời mình để theo đuổi lịch sử và bảo quản tất cả mọi thứ liên quan đến Đường sắt Tử thần, bao gồm cả những vật dụng cá nhân của các cựu tù nhân như ví tiền và nhật ký... Một phần thu nhập của bảo tàng được dành để phát triển cơ sở dữ liệu về các nạn nhân quân Đồng Minh và nghiên cứu địa lý tuyến đường sắt. Hiện tại, ông là người trông nom các nghĩa trang thuộc Ủy ban quản lý mộ phần liệt sỹ khối Thịnh vượng chung (CWGC), giúp xác định hài cốt và điều hành trung tâm nghiên cứu do chính mình thành lập. 

Còn khoảng hơn một tiếng là bảo tàng đóng cửa nên tụi tui là đoàn cuối cùng trong ngày đến đây 

"Đường sắt Tử thần" là cách người ta gọi tuyển đường này bắt nguồn từ nỗi ám ảnh trước cái chết, bệnh tật, tra tấn, điều kiện khắc nghiệt trong qúa khứ.

Đây chỉ là một trong số vài bảo tàng ở Kanchanaburi về tuyến đường sắt, nhưng được đánh giá sở hữu nguồn tư liệu đầy đủ nhất. 

Từ cửa chính vào là nơi bày bán các vật phẩm lưu niệm. Bên trong mới là khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu, phim ảnh. Hai khu này ở tầng trệt còn một phần tầng trên dành cho việc nghiên cứu. Vé vào cửa cho người lớn 140 baht kèm theo một phần cà phê miễn phí.

Thanh tà vẹt ở lối vào ( Ảnh: stickmanweebly by BkkSteve)

Muốn vào bên trong bảo tàng phải đi qua một lối nhỏ mà phần trần bên trên đặt một giàn giả cố định, được tạo thành từ các thanh tà vẹt gỗ xếp đan xen mô phỏng lại một đoạn đường ray xe lửa. Góc độ khi nhìn từ dưới lên mô phỏng tầm nhìn của các nhân công khi lao động ngày xưa.

Mặc dù diện tích khiêm tốn nhưng phân bổ các khu chức năng khá đầy đủ. Khu thông tin với dãy phông nền đồ họa lắp đặt xen kẽ đưa người xem ngược dòng lịch sử. Từng mốc thời gian dàn trải từ khi khởi công, hoàn thành, hoạt động đến khi bị phá hủy. Nhiều hình ảnh và tư liệu tóm tắt khái quát về bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ và nguyên nhân phía sau việc xây dựng tuyến đường sắt đến các khía cạnh kỹ thuật như cách thi công và những khó khăn không tưởng tượng nổi để hoàn thành con đường.

Bảo tàng cung cấp một lượng lớn thông tin về công cuộc xây dựng đường sắt nối Xiêm - Miến Điện và lực lượng nhân lực đa quốc gia. Hai lực lượng lao động chủ yếu là công nhân làm thuê và tù binh chiến tranh phương Tây dưới chế độ phát xít Nhật. Họ đến từ Úc, Anh,Mỹ, Hà Lan lẫn các nước lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Một biểu đồ về số lượng tù binh khổ sai đã hy sinh nằm lặng lẽ trong một góc phòng trưng bày. Máu thịt của biết bao người vô tội qua năm tháng chỉ còn biểu hiện bằng những cột số thống kê vô tri.

Vậy mà Tuyến đường sắt này chỉ là một trong số rất nhiều tàn dư mà Thế chiến thứ hai để lại.

Mô hình thu nhỏ một tuyến đường sắt và cách thức các thanh đinh cố định tà vẹt đường ray

( Ảnh: stickmanweebly by BkkSteve) 

Mỗi một đinh ốc tượng trưng cho cái chết của 500 người

Đoạn đường sắt trong thực tế có tổng chiều dài hơn 400km, có đoạn phải xẻ núi để thông đường (mà sau này được gọi là Đèo hỏa ngục). Những cây cầu gỗ cao hàng chục mét vươn lên từ vực sâu vẫn sừng sững cho tới ngày nay như một minh chứng cho sức chịu đựng mạnh mẽ của con người.

Mô hình thu nhỏ các trại tập trung xung quanh công trường xây dựng (góc trên bên trái)

Những hiện vật khai quật từ các trại tù binh được tạo tác và lưu giữ cẩn thận. Những vật dụng cá nhân hàng ngày của công nhân, quân trang, cả những vật nhỏ bé như con đinh ốc được gỡ từ đường ray đến những thanh tà vẹt ra đời từ xưởng cơ khí của quân Nhật... Mọi thứ đều là chứng tích sống động từ quá khứ.

"Two malarias with a cholera", điêu khắc dựa trên bức tranh nổi tiếng của cựu binh Úc Ray Parkin ( Ảnh: stickmanweebly by BkkSteve). Phía sau bức tượng là gian trình chiếu các đoạn phim tư liệu với dãy ghế ngồi gỗ, vách nứa. 

Tui đứng chôn chân trước mô hình phục dựng nơi tập trung các trại tù binh. Địa thế hiểm trở, núi non, sông ngòi, những lán trại dang dở và bẩn thỉu... đều được tạo tác vô cùng tỉ mỉ. Gần đó là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng phác họa cảnh hai bệnh nhân sốt rét đang dìu một người chết vì bệnh dịch tả. Màu đen ánh trên thân tượng phả ra một tia chết chóc qủy dị. 

Điều kiện y tế, thuốc men vô cùng thiếu thốn

Các cảnh dựng tái hiện một phần cuộc sống hàng ngày trong các trại tù binh, điều kiện sống khắc nghiệt, cả sự đấu tranh mưu cầu sinh tồn trong suốt quá trình xây dựng tuyến đường sắt.

Bối cảnh mô tả bên trong một chuyến xe vận chuyển tù nhân chiến tranh từ các trai tập trung
đến công trường xây dựng tuyến đường sắt. ( Ảnh: stickmanweebly by BkkSteve)

Những tấm thân gầy gò phơi hàng giờ trong ánh nắng như thiêu như đốt miền nhiệt đới. Họ làm việc không ngừng nghỉ suốt hai mươi bốn tiếng một ngày, nghỉ ngơi là nhu cầu vô cùng rất xa xỉ. Khó có thể tin được đây là những người xây nên tuyến đường sắt dài hơn hàng trăm km xuyên qua vùng địa thế hiểm trở của Thái Lan và Myanmar, cùng hàng chục chiếc cầu khác để vượt ghềnh thác qua sông.

Bảo tàng nhìn từ phía nghĩa trang

Dù Nhật Bản cố gắng phủ nhận nhưng lịch sử vẫn luôn ghi nhớ những tội ác thời Thế chiến II của quân phát xít Nhật. Toàn bộ bảo tàng và trung tâm nghiên cứu đều dành cho việc chia sẻ sự thật vốn có như nó đã từng tồn tại trong suốt những năm tháng ấy. Chiến tranh chưa bao giờ là điều tốt đẹp và đó hẳn là một hành trình không hề đơn giản đối với chủ nhân của bảo tàng, khi có gần 3000 đồng hương của ông đã bỏ mạng trên con đường sắt tử thần. 

P/S: Các hình ảnh phía bên trong bảo tàng được trích từ stickmanweebly.com. Vì yêu cầu không được chụp ảnh và quay phim nên trang web là nơi duy nhất có ảnh chụp bên trong.

NGHĨA TRANG CHIẾN TRANH KANCHANABURI ( DON-RAK CEMETERY)

Chỉ vài bước đi bộ từ Bảo tàng là đến nghĩa trang. Nằm trên con đường chính xuyên qua thị trấn, nghĩa trang lưu giữ di hài của gần 7000 nạn nhân là tù binh của quân Đồng Minh. Họ bị buộc xây dựng Cây cầu và Đường xe lửa băng qua địa hình hiểm trở dưới sự quản thúc của quân đội Nhật. Từng là một phần của biến cố lớn nhất trong lịch sử loài người, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Số lượng người Úc, Anh và Hà Lan chiếm áp đảo nhất. Ban đầu, hài cốt của các nạn nhân nằm rải rác trong các hố chôn tập thể dọc sườn phía nam đường sắt, đoạn từ trại tập trung Nieke đến Bang Kok. Về sau tro cốt mới được chuyển về chôn cất tại ba nghĩa trang Thanbyuzayat, Chungkai và Kanchanaburi.

Nghĩa trang thuộc sự quản lý của Ủy ban quản lý mộ phần liệt sỹ khối Thịnh vượng chung, mở cửa từ 8h sáng đến 6h chiều. Hàng ngày có rất nhiều đoàn du khách viếng thăm sau khi rời khỏi bảo tàng bên đường và trước khi ghé qua cây cầu sông Kwai nổi tiếng. Ngoài khách du lịch còn có thân nhân những người được chôn cất, thậm chí là các cựu tù binh còn sống sót. Trong đó người Úc là đông nhất.

Nghĩa trang được thiết kế bởi Colin St Clair Oakes.

Những bóng cây lớn bao quanh và cỏ hoa trong khuôn viên được chăm sóc tốt khiến khung cảnh bớt đi vẻ ảm đạm và thêm phần thanh bình giữa nắng chiều Kanchanaburi.

Do điều kiện khí hậu Đông Nam Á nên chất liệu bia mộ truyền thống không được sử dụng

Thay vào đó người ta dùng các mảng đồng đặt trên bia, trên khắc những hàng chữ được viết bởi người nhà của chủ nhân ngôi mộ

Nghĩa trang này còn được biết đến với tên Don Rak nằm trên mẫu đất rộng gần 3 hecta, xây dựng sau Thế chiến thứ hai. Kiến trúc tương đối đơn giản. Cổng chính nằm trên đường Saeng Chuto bề mặt lát toàn bộ đá vôi trắng, gồm ba cửa vòm tròn. Căn phòng tưởng niệm các nạn nhân ở sườn tây nghĩa trang cũng có lối thiết kế tương đồng như cổng chính, các lối vô cũng cũng là kiểu vòm tròn. Ngoài những phần mộ được lập riêng và chôn cất trong khuôn viên, ở rìa sau nghĩa trang còn có một khu chôn cất những người chết do dịch tả và sốt rét trong thời gian chịu khổ sai.

Ba ô cửa mái vòm

Con đường từ cổng chính chia nghĩa trang thành hai khu vực và dẫn thẳng đến đài tưởng niệm nằm ở cuối đường. Tượng đài bằng đá vôi trắng có hình dạng một cây thập tự giá rất lớn, bên trên khảm một thanh kiếm lưỡi rộng bằng đồng, mũi kiếm hướng xuống đất. Vị trí này là nơi dù đứng ở bất kỳ đâu trong nghĩa trang người ta cũng có thể hướng về. Bức tượng có tên "Cây thập tự của sự hy sinh" thể hiện đức tin bất diệt, còn thanh kiếm đại diện cho những nạn nhân đã nằm xuống. Ở mảnh đất mà 95% người dân đều theo đạo Phật, đây là một trong những nơi hiếm hoi không bị nhuốm màu Phật giáo. Tất cả đều dành để tôn vinh những tín đồ Cơ đốc vĩnh viễn ngủ yên.

Dưới chân tượng đài luôn được bên quản lý nghĩa trang cho đặt hoa tươi

Cross of Sacrifie - Biểu tượng của đức tin bất diệt

Các mặt của nghĩa trang giáp với đường lộ đều không xây tường bao mà thay bằng hàng cây bụi thấp cắt tỉa cẩn thận. Lối đi không được trải gạch nên thảm cỏ xanh gần như bao phủ toàn bộ khuôn viên. Cạnh mỗi mộ phần đều được trồng những khóm hoa đủ màu sắc, thường là cây thân thảo hoặc hoa bụi thấp để cành lá tránh che mất mặt bia. Không gian xung quanh vì không bị giới hạn bởi tường cao mà trở nên thoáng đãng, nhìn tổng thể trông như một khu vườn xanh mát.

Dưới những tán cây rợp bóng, không gian trắng tinh khôi, nghĩa trang Kanchanaburi mang lại cảm giác thật thanh bình.

Chìm trong biển hoa trồng xen lẫn từng ô đất, mỗi ngôi mộ tự thân đã mang một câu chuyện riêng. Con trai một người đã khuất lưu lại trên mộ cha vật kỷ niệm kèm vài dòng yêu thương. Những bó hoa được người đến thăm đặt bên mộ phần. Họ có thể là thân nhân, có thể là đồng hương, cũng có thể là khách du lịch không có quan hệ ruột thịt với người đã khuất.

Cuộc sống địa ngục chấm dứt khi quân Nhật bại trận. Chiến tranh đã trôi qua 70 năm, vết thương chiến tranh cũng đang từng ngày từng giờ được hàn gắn. Nhưng có một nơi, sự mất mát vẫn hiện hữu, những giọt nước mắt vẫn còn rơi...

Nghĩa trang được chăm sóc và gìn giữ với một tấm lòng trân trọng.

Các ngôi mộ được phân bổ theo quốc tịch và binh chủng

Một góc nghĩa trang dành riêng cho những mộ phần vô danh. Đa phần các thi thể đều được chuyển từ các khu mộ dựng tạm bợ gần địa điểm xây dựng tuyến đường sắt, trong quá trình chôn cất hoặc di dời hầu hết bị lạc mất danh tính. Hôm nay, trên bia mộ của họ chỉ có dòng chữ "Known unto God" lưu lại.

Những nạn nhân đã hy sinh hầu như đều còn khá trẻ, số tuổi của họ hiếm khi vượt qua khỏi 25. Có lúc bắt gặp những ngôi mộ mà độ tuổi khi ra đi của chủ nhân vừa mới mười bảy mười tám, trong lòng tự nhiên cảm thấy xót xa. Tự hỏi không biết những chàng trai này đã sống cuộc đời tuổi trẻ như thế nào? Ước mơ của họ là gì? Có ai đã kịp yêu chưa?

Là thế hệ sinh ra và trưởng thành trong thời bình, tui không thể nào hiểu hết ý nghĩa của hai từ "Chiến tranh". Nhưng đứng giữa nghĩa trang vào buổi chiều hôm ấy, sống mũi tự nhiên thấy cay cay.

Dưới những tán cây rợp bóng, khung cảnh thật thanh bình

Những dòng chữ khắc trên bia mộ mang lại cho người ta cảm giác về sự bình yên vĩnh hằng.

CẦU SÔNG KWAI - DẤU ẤN CỦA THỜI GIAN

Cây cầu qua sông chỉ là một đoạn của tuyến đường mà các tù binh Đồng minh và hàng chục vạn quân phu các nước châu Á xây dựng.

Ở Kanchanaburi rất nhiều địa danh gắn liền với công cuộc xây dựng đẫm máu trong quá khứ. Dù là thành phố nhỏ nhưng có đến 3 nghĩa trang, 3 bảo tàng. Đoạn đèo xuyên núi có tên Đèo hỏa ngục, cây cầu bắc qua sông Kwai và các bộ phận cũ của tuyến đường sắt vẫn đang được sử dụng đến ngày nay. Cây cầu nhìn không có gì nổi bật nhưng những ai đã từng xem bộ phim The Bridge On The River Kwai (1957) chắc chắn sẽ đến với một cảm xúc đặc biệt.

Sông Kwai và cây cầu sắt bắc ngang nó nổi tiếng toàn thế giới qua tác phẩm kinh điển đoạt 7 tượng vàng Oscar, chuyển thể từ tiểu thuyết Le Pont de la rivière Kwai của nhà văn Pháp Pierre Boulle. Tác phẩm của đạo diễn David Lean đã đưa tên tuổi chiếc cầu vào trong lịch sử nhân loại. Hàng năm thành phố đón hàng triệu lượt khách viếng thăm. Nó cho thấy câu chuyện này có tầm vóc lịch sử và sức thu hút mạnh như thế nào. Nhiều người từng xem phim hầu như đều muốn chiêm ngưỡng cây cầu này một lần, dù bối cảnh trong phim thật ra được quay tại Sri Lanka không phải Thái Lan.

Một cảnh trong phim "The bridge on the river Kwai"

Cầu sông Kwai và Con đường sắt tử thần là hai địa danh mang đến nỗi khiếp sợ trong quá khứ. Quay trở lại thời điểm Chiến tranh Thế giới lần hai nổ ra, khi ấy Đế quốc Nhật muốn xây dựng một tuyến đường sắt nối Thái Lan với Myanmar để vận chuyển lương thực và vũ khí nhằm âm mưu chiếm Myanmar rồi vương ra thôn tính các nước châu Á. Tuyến đường sắt Tử thần dài 415km mà trong đó hết hai phần ba đoạn đường xuyên qua đất Thái Lan. Riêng đoạn cầu bắc qua sông Kwai chỉ là một phần nhỏ nhưng lại là mắt xích cực kỳ quan trọng trong chiến lược.

Thoạt đầu, các kỹ sư Nhật Bản thiết kế tuyến đường tính toán thời gian xây dựng toàn bộ mất 5 năm. Nhưng sức ép thời cuộc đã khiến các chỉ huy quân Nhật ra lệnh rút ngắn thời gian xuống còn 16 tháng. Các tù binh và dân phu phải làm việc quần quật không được nghỉ ngơi và luân phiên nhau dưới khí hậu khắc nghiệt của vùng rừng núi heo hút, dưới roi vọt và súng đạn của binh lính Nhật. Những người bỏ trốn hầu hết đều bị bắt và xử tử ngay làm gương, ai không bị bắt thì cũng chết vì lạc giữa rừng rậm. Chốn rừng thiêng nước độc, bệnh sốt rét và dịch tả là hai căn bệnh gây ra vô số cái chết.

Cây cầu sắt bắc qua sông trông bình thường như bao cây cầu sắt đường tàu khác lại là chứng nhân lịch sử cho một giai đoạn hào hùng.

Rất may là trước khi trời tắt nắng, tui đã được đến và chiêm ngưỡng phần còn lại của cung đường sắt Tử thần, được bước đi trên cây cầu mà trong lịch sử đã biết bao người đổ máu vì nó

Về mặt hình thức chỉ còn lại hai nhịp hình thang ở giữa và ba nhịp cong ở hai đầu. Các nhịp cong là phần cầu nguyên thủy. Hai nhịp giữa được làm tại Nhật và được tặng cho Thái Lan sau chiến tranh nên dấu vết tàn phá của mưa nắng và thời gian đã hiện rõ. Chiếc cầu này là mục tiêu chịu đựng nhiều cuộc oanh tạc thường xuyên của Đồng minh vào năm 1945 và được dựng lại lúc kết thúc chiến tranh, hiện nay dùng để phục vụ du lịch là chính.

Dù cây cầu bắc qua sông trên thực tế chỉ là mô hình phục dựng nhưng số lượng người đến tham quan rất đông. Nhiều nhất vẫn là khách du lịch người nước ngoài. Những người này phần lớn có độ tuổi trên năm mươi và ở độ tuổi ấy, có lẽ là lớp thế hệ "baby boom" sinh ra sau khi chiến tranh kết thúc, là thế hệ mà bộ phim để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Cũng có thể là những người đến để xem nơi cha ông, người anh, người bạn của mình đã ngã xuống. Dù vì bất cứ mục đích gì, đều có thể thấy ở họ sự trân trọng sâu sắc với quá khứ.

Dưới ánh nắng tháng ba, dòng sông chấp chới thỉnh thoảng ánh lên những vạt sáng lóng lánh. Hòa lẫn vào dòng du khách đang đi trên cầu, tui trở thành một trong vô số con người từng ghé qua đây. Vùng đất này tuy rất gần nhưng lại vô cùng xa lạ, bộ phim dù nổi tiếng nhưng ở thời đại những lứa sinh sau năm 90 hầu như chả ai biết đến. Nhưng bước trên những thanh tà vẹt cảm xúc rất khó tả, cảm giác như được chạm tay đến một phần lịch sử vậy.

Cảnh sắc hiền hòa trên sông

Dưới chân cầu ngày nay là cảnh tượng đầy sức sống đối nghịch với qúa khứ chết chóc. Những nhà hàng nổi bồng bềnh trôi qua trong tiếng nhạc rộn ràng. Dưới chân cầu, một cô bé đang ôm đàn nghêu ngao hát. Phố thị sầm uất, nhộn nhịp khách du lịch trên những con đường thênh thang, công viên tràn ngập người cùng xe đẩy chen chúc khắp nơi. Cảnh và người hầu như đều mới, chỉ mình cây cầu cũ vẫn đứng chơ vơ chứng kiến sự lột xác của Kanchanaburi từng ngày từng giờ.

Phía dưới nhà ga

Công viên dưới chân cầu

Đoạn hành lang để né tàu.

Mỗi ngày đều có những chuyến tàu cũ chở khách du lịch ngang qua cầu sắt trên sông.

Cũng như bao bạn trẻ, em tranh thủ vài tấm

Từ trên cầu nhìn qua phía bên kia bờ có pho tượng Phật Quan Âm rất lớn. Bức tượng đặt trong khuôn viên một ngôi chùa người Hoa với phần mặt hướng ra sông. Ở nhiều vùng miền từng trải qua nhiều tang thương, chùa chiền và tượng Phật thường được dựng lên để cầu mong những linh hồn sớm được an nghỉ. Tuy nhiên trong trường hợp này, việc đặt một pho tượng Phật giáo lớn như thế bị cho rằng sẽ phá hủy cảnh quan và làm giảm giá trị văn hóa của cây cầu. Nên trong khi khách du lịch nước ngoài vẫn hào hứng đến thăm chùa, thì các nhà bảo tồn văn hóa cùng các chuyên gia về tuyến đường sắt và người dân Kanchanaburi lại kịch liệt phản đối và yêu cầu di dời bức tượng đi nơi khác.

Trai công ty

Không biết có phải do cả ngày mệt mỏi hay do liên tiếp ghé qua mấy địa điểm hơi nặng nề mà tui lười, ngồi quách ngay giữa đường tàu luôn. Cứ như thế trên cầu cả buổi chiều cho tới khi mặt trời gần tắt nắng, chỉ muốn ngồi ngắm cảnh dòng sông gió lộng thật lâu thật lâu.

Đi qua chiến tranh sẽ là hòa bình, cảnh chúng ta đang thấy trước mặt chính là cuộc sống thời bình sau bảy thập kỷ.

Buổi tối công ty đặt chỗ ở một nhà hàng nổi trên sông. Đồ ăn ngon, bờ sông lộng gió. Tui ăn rất nhiều, cảm thấy sinh ra trong thời bình thật hạnh phúc.

1 2 3